С развитием прогресса цифровые фотоаппараты вытеснили плёночные (впрочем, по мне, ничто так не передаёт картину мира как фотоплёнка, то есть аналоговый носитель), но прогресс не стоит на месте, и началась "борьба форматов" уже среди цифры. Надо понимать, что данная "борьба форматов", наращивание мегапикселей, по большей части борьба изготовителя с потребителем - за его, т.е. наши с вами, деньги.
В то время как у производителей содержится штат аналитиков, дизайнеров упаковок и корпусов, пиарщиков, изобретающих привлекательные слоганы, на нашей стороне могут быть только знания.

Давайте разберёмся с основами, это поможет отделить важное от порожнего.

Совершенно ясно - через отверстие с меньшим диаметром, протечёт меньше воды, пройдёт меньше света. По этому если кто-то утверждает, что фотоаппарат с входным отверстием объектива (линзой объектива), диаметром как копеечная монета даст возможность вам сделать такие же хорошие снимки при плохой освещённости, как и фотоаппарат с объективом диаметром с пятирублёвую монету - он лжец.
Не секрет, чем меньше площадь объекта, тем меньшее количество фотонов света на неё падет, это еще очевидно, как то, что с плакатом легче идти против ветра, чем удерживая в руках парус яхты. Не сложно сделать вывод, что при других равных, чем более физический размер светочувствительной матрицы фотоаппарата, тем лучше снимки вы получите. Фотоаппарат с матрицей размера 1/1.8 дюйма (1.41 сантиметра (1 дюйм = 2,54 см)) даст больше качественные снимки, чем тот, у которого матрица меньше и имеет размер 1/3 дюйма (0.85 см). Естественно, это справедливо для фотоаппаратов с одинаковым разрешением (числом мегапикселей).
По какой причине говоря о физическом размере матрицы, я делаю оговорку про число мегапикселей?
Светочувствительная матрица фотоаппарата, это пластинка полупроводника, и данная пластинка, словно тетрадный лист в клеточку, поделена на отдельные клеточки микроскопического масштаба, каждая клеточка - это светочувствительный элемент, точка изображения. Если вы возьмёте два одинаковых листа бумаги, один расчертите на 10х10 клеток, а иной на 100х100, то клетки второго будут меньшего размера. Теперь представьте, что пластинка 1 сантиметр поделена на 5 миллионов клеточек (5 мегапикселей), либо на 3 миллиона - где клеточки имеют размер более?

Некоторые учёные утверждают, что человеческий глаз имеет разрешение 500 мегапикселей. Мог бы, но не стану оспаривать это утверждение, лучше мы с вами разберёмся сами, на примерах и личном опыте.
Разрешение, в котором печатают обычные лазерные принтеры: 300 точек (пикселей) на дюйм (300 dpi). С таким же разрешением напечатаны и обложки лицензионных компакт дисков, хорошие глянцевые журналы.
Давайте посчитаем:
300 / (1 дюйм * 2.54 см) = 118 точек на сантиметр.
Таким образом, разрешение в этом качестве печати на фото размером 10х14 см, получается:
10 * 118 * 14 * 118 = 1949360 пикселя,
либо 1,9 мегапикселя.
Т.е., что бы получить фотоснимок 10 на 14 сантиметров с качеством "как в глянцевом журнале", надо иметь фотоаппарат 2 мегапикселя.
Даже если мы удвоим показатели, и доведём их до качества хорошего принтера, т.е. 600 точек на дюйм, то получается 4 мегапикселя. Удвоение фотоснимка до 4 мегапикселей справедливо, и для того случая, если вы будете печатать фото 20х28 вместо 10х14.
Из личного опыта скажу, что, распечатав фото формата 10х14 с камеры 3 мегапикселя, я никаких точек не увидел, т.е. я увидел качественный фотоснимок не вызывающий нареканий.

Выше, на примерах, я показал реальное положение дел с объективами, матрицами и мегапикселями, теперь давайте разберёмся какой аппарат приобрести для жизни.
Отбросив вопросы дизайна, лично для себя, я вывел простое правило:
Что бы не было мучительно больно за упущенные кадры, фотоаппарат должен быть компактным, лёгким, прочным, с малым временем подготовки к фотосъемке, уметь снимать видео со звуком.
Т.е. фотоаппарат должен помещаться в нагрудный карман рубашки (карман летней одежды и не обременять вас), выдерживать падение с высоты человеческого роста на ковёр либо на землю, быть готовым сделать снимок не позднее чем через 1-2 секунды (не требуя сложных выборов режимов, продолжительной фокусировки и тому подобное).
Конечно, это правило не распространяется на тех, для кого фотография, это работа.
Честно говоря, прежде чем вывести это правило, я считал, что главное в фотоаппарате, это возможность вручную выставить диафрагму, затвор, выбрать чувствительность... В итоге я вдоволь набегался с тяжеленным фотоаппаратом, который был ближе к классу профи и упустил много хороших кадров (ведь на отдыхе не всякий раз появляется желание брать железяку весом 0.5кг., когда идёшь на пляж).


Видоискатель - "погоды" для вас не сделает, больше того, большая часть моделей с приемлемыми ценами не имеют видоискателя, т.е. просто показывают на дисплее то, что "видит" матрица. По сути такой вариант видоискателя не чем не хуже чем зеркальный - вы видите то что будет в кадре.
Дисплей - чем более и контрастнее дисплей, тем меньше трудностей возникнет у вас при использовании его в качестве видоискателя, т.е. что бы увидеть, что же будет в кадре.
Зум - возможность фотоаппарата действовать как подзорная труба, то есть приближать удалённые объекты.
Важно понимать цифровой зум, это фактически не зум, а уменьшение числа мегапикселей, то есть он бесполезен.
На практике, зумом вы будете пользоваться для 1 кадра на 10000 либо даже реже (скажем, сфотографировать летящее по небу НЛО, что бы получилось "поближе и в деталях").
Пользоваться зумом фотографируя "с рук" либо без механического стабилизатора в фотоаппарате, это просто "размазать" кадр.
Стабилизатор изображения - оптический (если точнее, механический), это система которая механически перемещает линзы либо зеркала и за счёт этого удерживает картинку (не даёт кадру смазаться) при колебаниях и дребезге корпуса. Цифровой стабилизатор, это когда матрица фотоаппарата имеет чуть более мегапикселей чем кадр, который делает фотоаппарат (имеет края которые в кадре не участвуют), а программа в фотоаппарате выбирает с какого участка на матрице "брать" изображение для кадра.
Обычно, у цифрового стабилизатора меньше "места" где развернуться, т.е. при сильном дребезге рук он не спасёт, помимо того цифровой стабилизатор абсолютно бесполезен при фотосъёмке на немалых выдержках (в сумерках, ночью). Оптический поможет, но как любая механика он имеет свойство изнашиваться, имеет вес системы и следовательно инерцию, а стало быть не поможет при резких перемещениях корпуса фотоаппарата.
Считается, что оптический (механический стабилизатор) лучше. Соглашусь.
Запись видео - примите к сведению, что частота кадров обычного кинофильма, 24 кадра/сек, при съёмке 18 кадров/сек, изображение уже получается удовлетворительным, без рывков и видимой смены кадров - ниже неприемлемо.
Что касается разрешения видеороликов, то весьма удовлетворительным разрешением является 640х480, более естественно лучше, но большее разрешение увеличивает и объём файла и быстрее "забивает" карту памяти. Надо понимать, что фотоаппарат, все-таки не видеокамера.
Шина связи с компьютером - разъем/провод, через который фотоаппарат подключается к компьютеру. Самый быстрый вариант USB, причём последней версии, на момент написания статьи, это USB 2.0.
Существуют фотоаппараты и с беспроводным доступом: IrDA, Wi-Fi, при этом средства передающие данные через оптический канал (IrDA) менее предпочтительны, т.к. требую наличия прямой видимости между датчиком фотоаппарата и компьютера.
Тип карты памяти - тут следует руководствоваться техническими параметрами карт памяти, и что не менее важно - их соотношением стоимость/объём.
Аккумулятор - чем более ёмкость аккумулятора (ампер/часов), тем более снимков вы сможете сделать однажды зарядив аккумулятор. Для некоторых фотоаппаратов можно купить нештатные, дополнительные аккумуляторные батареи большей ёмкости.
Некоторые фотоаппараты применяют аккумуляторные батареи совместимые по формату с обычными батарейками AA либо AAA, это может быть удобно, если вы любите путешествовать налегке и редко появляться дома (батарейки приобрести проще чем носить с собой зарядное устройство и найти куда его подключить). Формат AAA меньше по габаритам, но имеет и меньшую ёмкость (это справедливо и для батареек и для аккумуляторов).


Получить приемлемое, без шумов, качество изображение, при современном уровне миниатюризации и растущего числа мегапикселей, при естественной освещённости большинства объектов в большинстве условий, уже невозможно - слишком мало фотонов попадают на всякий физический пиксель матрицы.
Производители компенсируют данный дефицит двумя методами:
Фотовспышка - чем мощнее фотовспышка, чем более максимальное расстояние до фотовспышки, тем проще вам будет снимать встречу одноклассников в сумеречном освещении какого ни будь бара либо ресторана. Если фотовспышка слабая, то вам придется выбирать из двух зол - либо не вся композиция уместиться в одном кадре, а отойти дальше, что бы увеличить "обзор" не даёт возможность энергия фотовспышки, либо вы все-таки отойдёте дальше от объекта съёмки, но потеряете яркость кадра.
Фильтрация шумов - удаление шумов из кадра путём его программной обработки.
Не самый оптимальный метод, впрочем в некоторых фотоаппаратах он реализован необходимо качественно, но это вам не поможет. Обработка изображения просит времени, некоторые воплощение предполагают фотографирование в автоматическом режиме нескольких кадров, с последующим сведением их в один кадр уже без шумов, а это абсолютно не подходит для движущихся объектов (съёмки людей, коней и прочих живых существ, которые не имеют привычки долго оставаться без единого движения).

Стоимость и качество при выборе цифрового фотоаппарата.
Можно отметить три ценовые группы почти для любой мелкой бытовой электроники, в том числе и для цифровых фотоаппаратов:
Супер Эконом модели.
Цена таких аппаратов дешевле всего, даже дешевле чем можно представить.
Удивительно, но если приобрести такой аппарат по комплектующим (конденсаторы, резисторы, микрочипы, корпус, и так далее), при этом комплектующие покупать по оптовым ценам, а после этого собрать самостоятельно, он обойдётся дороже, чем стоит в магазине! Что за детали туда устанавливают и где их покупают, можно долго гадать, итог один:
Качество аппаратов данной ценовой категории будет ужасным.
Бюджетные cпocoбы.
Как правило имеют среднюю цену на рынке, впрочем для некоторых стоимость может показаться и нужно высокой (диапазон цен от 5 до 15 тыс. руб.).
Качество соответствует цене, т.е. качество нормальное.
Это отражается во всём, в программном снабжении "вшитом" в фотоаппарат, в качестве корпуса, механики, электроники.
Единственное, что надо учитывать, для некоторых моделей, стоимость будет завышена за "новинку" либо за дизайн, но это вы увидите сразу.
Профессиональные аппараты.
Высокая цена, высокое качество съёмки, большой вес, большой объектив, возможность смены объективов, наличие настройки вручную всех параметров фотоснимка, зеркальный видоискатель, и фишки, название которых вам ни о чём не скажет, не говоря уж о том, что вы не будете знать как их использовать, к примеру, наличие синхроконтактов для подключения дополнительной фотовспышки.

Вот наверное и всё, из того, что просто необходимо знать, когда вы собираетесь пойти и приобрести цифровой фотоаппарат.